Как пометить сорта томатов в теплице

Выращивание томатов в теплице — занятие, требующее знаний и навыков. Начинающему огороднику сложно учесть все тонкости и особенности ухода за нежными южноамериканскими растениями — помидорами.

В статье собраны советы по уходу за помидорами в закрытом грунте — в теплице, такие как: подготовка семян, правила посева семян и подготовки почвосмеси, принципы подготовки теплицы, советы о том, как правильно поливать рассаду томатов и взрослые растения, как и чем подкормить их.

Подбор, сортировка и подготовка семян томатов к посеву на рассаду — первый этап выращивания тепличных помидоров. Если семена продавались без оболочки, то их надо подготовить, замочив семена в растворе Фитоспорина, разведенного согласно прилагаемой инструкции.

После обработки фитоспорином промывать семена не надо. Если есть возможность, можно замочить семена в одном из стимуляторов роста, которые имеются в широкой продаже. После обработки семян стимулятором роста, семена высевают в питательную смесь.

Питательную смесь начинают готовить с начала февраля до конца марта. Оптимальный период посадки семян томатов на рассаду именно февраль-март. Поздние сорта помидоров высевают пораньше, в феврале; сорта среднеспелые — в начале марта; раннеспелые сорта помидоров — в конце марта.

Разобравшись с сортами помидоров, рассортировав их по скорости вызревания, начинают посев семян на рассаду. Помидоры начинают свой путь в контейнерах или ящиках для рассады высотой

Питательную смесь лучше купить готовую, благо производители предлагают тщательно подобранные составы, именно для томатов, перцев и баклажанов. Если решено готовить питательную смесь самостоятельно, то состав почвы рекомендую следующий: торф, перегной и дерновая земля в равных долях (1:1:1).

Подготовленную питательную смесь увлажняют, добавляя речной песок, из расчета 1 литр речного песка на 10 литров готовой питательной смеси. В смесь добавляют суперфосфат и древесную золу — по одной столовой ложке и тщательно перемешивают.

Глубина посева семян томатов — Перед посевом можно полить дно бороздок теплым раствором гумата натрия, для ускорения всходов. После посева, почву слегка уплотняют и хорошо поливают теплой водой.

Ящик с семенами переносят в теплое, светлое место. Температура окружающей среды в пределах °C. Для пущей важности и скорости появления всходов контейнеры с семенами томатов накрывают пленкой, создав парниковые условия.

Пикировку сеянцев томатов делают тогда, когда у помидорчиков вырастет два настоящих листа (не путать с семядольными листьями). Обычно два настоящих листа вырастают на 10 день после появления всходов.

Рассада готова к посадке в теплицу. Фото: University of Vermont

Суть пикировки — пересадка сеянцев в просторные стаканчики, обычно каждый сеянец томатов получает «отдельную квартиру» в новом торфяном горшочке или кубике. При пересадке старайтесь не повредить земляной ком, образовавшийся у корней сеянца.

Длительность выращивания рассады в домашних условиях За это время помидорная рассада успевает вымахать до 30 см в высоту. Рассада томатов вытягивается, если низкая температура и плохое освещение. Поддерживая достаточное освещение, и ежедневно поворачивая рассаду, другой стороной к окну, можно не беспокоиться об излишней длине.

Перед высадкой рассады в теплицу, начинают закаливание, дней за 10 до пересадки. Для закаливания рассаду выносят на балкон или веранду, оставляют открытым форточку или окно.

К моменту пересадки рассады теплица должна быть полностью готова: грунт обновлен, стенки и потолки теплицы дезинфицированы медным купоросом, пленка или стекло починены, а торцевые стенки снабжены форточками для вентиляции.

Помидорную рассаду высаживают в теплицу в начале мая — в это время возможны ночные заморозки, а значит, не повредит второй слой пленки в верхней части теплицы. Это повысит температуру внутри и увеличит срок службы внутреннего слоя.

Помидорам нужна хорошая вентиляция, в отличие от огурцов, поэтому без форточек ваша рассада покроется гнилью от сырости. Томатам нужна хорошая вентиляция, именно поэтому нельзя выращивать в одной теплице помидоры и огурцы.

Старый слой почвы срезают лопатой на глубину а нижележащие слои дезинфицируют фунгицидами. Нельзя сажать томаты в один и тот же грунт два и более раза подряд — грунт под помидорами накапливает болезни и вредителей, которые с удовольствием перекочуют на свежие томаты.

Перед посадкой рассады в теплицу готовят гряды, удаляют сорняки и вносят перегной. Бедную почву удобряют из расчёта перегноя и один стакан древесной золы на 1 м 2 . Богатая почва требует перегноя. Лучшая почва для теплицы супесчаная или суглинистая, легкая и водопроницаемая.

При круглогодичном, в том числе зимнем, выращивании помидоров в теплице устанавливают дополнительное освещение бариевыми лампами и делают подогрев. Без дополнительного освещения фитолампами добиться урожая очень сложно из-за короткого светового дня. Без обогрева также можно не мечтать о красных помидорах.

Соблюдая простые правила посадки рассады томатов в теплицу вы можете обезопасить растения от болезней и гибели:

• Теплая почва. Почва для рассады помидоров должна быть теплая, прогретая. Рассаду томатов нельзя высаживать в холодный грунт. Если посадить рассаду в холодную почву корни не будут расти и загниют, растения не приживутся. Грунт для помидоров должен быть теплым — оптимальная температура °C. Нагреть грунт можно при помощи черной пленки, заранее накрыв грядку ею. Если не терпится, можно полить грунт горячей водой.
• Сажайте мелко. Рассаду томатов нельзя заглублять, стебель присыпанный почвой начинает пускать новые корни и рост сеянца затормаживается. Оптимальная глубина посадки на старом уровне корневой шейки.
• Осторожнее с удобрениями. Азотные удобрения перед посадкой томатов вносить нельзя. Свежий навоз, птичий помет и мочевина вызывают рост ботвы, но не плодов.
• Ухаживайте за растениями. Регулярно осматривайте помидоры растущие в теплице и удаляйте больные листья и ветви. Рекомендуется при посадке удалить семядольные листья для профилактики гнили.
• Сажайте рассаду вечером. Вечернее время лучшее время для пересадки рассады в теплицу. Если нет возможности высаживать вечером, высаживайте в пасмурный день.

Тепличные грядки должны иметь ширину с продольным расположением. Количество гряд зависит от ширины вашей теплицы. Проход между грядками должен быть шириной Чем крупнее и раскидистее сорт помидоров, тем шире должны быть дорожки.

Рекомендуются следующие схемы посадки помидоров:

• Низкорослые сорта сажают в шахматном порядке в 2 ряда. Расстояние между рядами расстояние соседними растениями —
• Детерминантные и штамбовые сорта томатов высаживают гуще: ширина между растениями а между рядами —
• Высокорослые сорта помидоров сажают шахматкой, оставляя расстояние между соседними кустами ширину дорожек между рядами

Переросшую рассаду томатов высаживают в теплицу особым образом. В почве делают лунки глубиной а в этой лунке еще одну лунку — поглубже. Переростки сажают в глубокую лунку и присыпают землей, оставив первую лунку не засыпанной. После того, как рассада приживется, первую лунку засыпают почвой. Этот способ очень эффективен.

Не пытайтесь выращивать в одной теплице слишком большое количество помидоров разных сортов. Загущение причина болезней и плохого роста томатов. Вместо большого урожая вы получите больные растения.

Уход за томатами в теплице заключается в регулярном поливе растений, проветривании, пасынковании, подвязке длинных стеблей и подкормке.

• Как поливать помидоры в теплице. В первые дни после пересадки рассады помидоры не поливают. Через 10 дней, когда помидоры приживутся начинают поливать теплой водой, температура воды не ниже +20 °C. Оптимальная температура воды — °C. До цветения томаты поливают раз в норма расхода воды 5 литров на 1 м 2 . Во время цветения поливают в количестве 10- 13 л на 1 м 2 . Поливают утром под корень.
• Проветривание — профилактика болезней. Сквозняк — друг помидоров, они не загнивают и не болеют. Чтобы проветривать теплицу надо открывать форточки, подкручивать пленку, или открывать торцы теплицы. Теплицу рекомендуется проветривать через 2 часа после полива. Во время цветения проветривание жизненно необходимо — влажная пыльца не попадет в пестик, поэтому растение не опылится. Оптимальная температура в помидорной теплице в пасмурный день °C, в солнечный день — °C, а ночью — °C.
• Подвязка длинных стеблей. Стебли томатов подвязывают, чтобы высокорослые растения не ломались под тяжестью своего веса и не гнили помидоры. В теплице рекомендуется подвязывать томаты на шпалеры.
• Прищипка и пасынкование томатов. Пасынки вызывают разветвление куста — это затеняет куст, распространяет болезни и увеличивает срок созревания помидоров. Пасынки выламывают в утренние часы вручную.
• Подкормка удобрениями. Первую подкормку помидоров в теплице делают через две недели после пересадки рассады. Рецепт первой подкормки: на 10 литров воды берут 1 ст. л. нитрофоски и пол-литра жидкого коровяка. Под каждый куст выливают 1 литр смеси. Вторая подкормка выполняется через 10 дней после первой — 10 литрах воды растворяют 1 ч.л. сульфата калия и 1 ст. л. комплексного удобрения. За сезон выполняют три-четыре подкормки.

Желаю вырастить большой урожай тепличных помидоров!

источник

Сообщение vorona428 » 09 мар 2017 16:04

На пластиковых стаканчиках либо клею кусочек малярного скотча и на нем подписываю перманентным паркером, либо на самом стаканчике( только проверить, чтобы маркер действительно не смывался). При замачивании- можно так-же( когда сортов не сильно много) с баночками от соуса маленькими, либо писать цифру (тем же маркером), а списки записывать( я записи веду и на бумаге и здесь и еще в программе)

Для посадки в теплицу опять -же есть четкий план: где-кто растет( опять и в электронном и в бумажном)
С табличками , на которых можно писать маркером мне не понравилось в том году.
Благодаря Любочке обзавелась на этот( и не только этот сезон. :biggrin: ) вот такими бирками-петельками:

Сообщение Любовь » 09 мар 2017 17:06

Все распишу по этапам:
1.Как замачиваю семена, уже писала, в коробочках и отметка в екселе
2. Сажаю в 100г стаканчики один сорт и приклеиваю на него малярный скотч, на нем пишу название сорта
3. Пикирую томаты, готовлю 2 стопки 200г стаканов, одни без наклеек, на другие наклеиваю чистый малярный скотч.
Из 100г стаканчика вытаскиваю помидорки на лист бумаги, со стаканчика сдираю подписанный с сортом малярный скотч и переклеиваю на чистый стакан, из второй стопки беру стакан со скотчем и подписываю на нем сорт и лишь потом кладу землю и рассаживаю помидорки, доходит до автоматизма и ничего не путается
4. Перевалка в 500г стаканы, беру 500г стакан, с 200г сдираю наклейку с сортом, беру помидорку и ставлю в 500г стакан, засыпаю землей
5. За несколько дней до посадки, беру ящик с помидорками, чистый лист бумаги и начинаю опись населения. Читаю название сорта, беру этикетку, как показала Галочка, подписываю таким образом-номер-сорт, номера все идут по порядку и ни отчего не зависят. Сразу же прилепляю этикетки, в прошлом году мне не удалось купить этикетки, писала на ложках, подписывала и вставляла в стаканчик, не понравилось, они хрупкие.
6. Все помидоры готовы к высадке. Список, который писала на листочке, заношу в мой ексель, делаю столбец для номера. Дальше начинаю в винорганайзере рисовать грядки, я сажаю по типам, например -выбираю биколоры и начинаю «рассаживать» их в программе, затем распечатываю каждую грядку и в папочку.
7. В подготовленные лунки прямо со стаканами в соответствии со списком раскладываю помидоры, они у нас подписаны и на бирках и на стаканах, потеряется одно-есть другое, стаканы убирем, будет памятка в виде программы и распечатки. вот и все.

Да, зачем были нужны номера, когда созреют помидоры, беру фотоаппарат и отправляюсь в теплицу, вначале фотографирую бирку, затем помидоры. Когда начинаю собирать помидорки на семена, смотрю на бирку, где номер и сорт, сорт писать на помидорке нет смысла-сотрется, вот тут то цифры и нужны, около плодоножки пишу номер, как делаю семена потом напишу, но и там везде пользуюсь номерами.

Сообщение kior » 11 мар 2017 14:08

источник

Томаты в теплице я выращиваю ежегодно уже более 40 лет. Испробовал большинство описанных классических рекомендаций. Но все проблемы с их помощью решить не удавалось.

Очень вкусный томат из Италии — Понтано, до килограмма весом.

Рассаду в нашей Нечерноземной зоне в теплицу желательно высаживать в начале мая, чтобы в июне (то есть, на месяц раньше, чем в открытом грунте) иметь зрелые томаты. Однако в мае почва в теплице очень холодная: в некоторые зимы земля промерзает до метра в глубину и оттаивает медленно.

Снега в теплицу много не насыплешь. Включать с апреля обогреватели – неэкономно и неудобно. Наиболее разумно – делать теплые высокие грядки, используя для обогрева навоз и другую органику. Так я и делал.

Но! Перепревая, богатая азотом органика снабжает почву этим веществом в избытке. Для огурцов это иногда терпимо, а вот томаты, да и перцы, и баклажаны у большинства тепличников от этого страдают. Задерживается начало цветения, скручиваются листья, рано появляются грибные болезни и гнили. Получается, что высадив рассаду в начале мая, мы первые плоды получаем только в июле.

Несколько лет назад я сделал три теплицы из поликарбоната и на практике уяснил для себя некоторые преимущества этого материала. Вот так выглядели мои первые самодельные постройки

В зимние солнечные дни воздух в этих теплицах прогревается выше +20 градусов, даже если на улице морозы за – 20. Если зимой поставить пару инфракрасных ламп, то карбонат теплые лучи удерживает, и воздух сильно не охлаждается даже в очень холодные ночи. Последние годы я в теплицах зимой держу птицу — кур и индюков. Все наши морозы птица выдержала.

На улице под минус 20, поликарбонат покрыт инеем, а на кроличьей подстилке тепло.

Важно и то, что экономятся зерно и комбикорма. Подстилку от козочек и кроликов я каждый день понемногу подсыпаю птицам, которые рыхлят ее, собирая зернышки. Поэтому всю зиму почва в теплице теплая и рыхлая. К весне слой подстилочного навоза с сеном и соломой у меня увеличился на 30 см.

В начале апреля птица из теплицы переводится в вольеры, подстилка собирается в небольшие кучи, где быстро сама согревается до +70 градусов. В течение недели выделившийся аммиак стерилизует стены теплицы (клещей и белокрылки после этого не бывает).

Так и в этом году после 20 апреля компост созрел, и я его весь вывез в сад. Температура почвы на глубине 15 см была выше +17 градусов, поэтому я смог высадить рассаду теплолюбивых культур.

Рассада томатов и тройка огурчиков высажены в этом году 25 апреля. Почва чистая, рыхлая после снятия куриной подстилки, не вскопанная. А на следующем фото — лето прошлого года: в теплице росли баклажаны, перцы, огурцы, высаженные 10 мая; здесь же постоянно варится АКЧ:

В этот раз мы и поговорим о моем опыте выращивания томатов в теплице без перекопки и смены грунта, после зимнего содержания кур.

Томат полезен для здоровья всех членов моей семьи. Мы его любим выращивать, и он у нас растет без пестицидов. Он выходит дешевле и вкусней, чем в супермаркете. Он содержит много ликопина, который предохраняет нас от болезней лучше всяких таблеток.

Огородничество становится занимательным и менее трудоемким, если вы освоите биологические методы защиты томатов от болезней и вредителей и начнете применять органические методы работы с почвой.

С начала августа у многих гибнет до 80% урожая томатов от фитофторы. Выход — в соблюдении пяти правил:

• Скороспелые сорта.
• Защитные сооружения.
• Рассада с максимальным забегом.
• Индивидуальная формировка растений для каждого сорта.
• И пятое главное правило: не использовать органические и минеральные удобрения с высоким содержанием азота до момента образования завязей на первой кисти и провести корригирующие подкормки фосфорно-калийными удобрениями с микроэлементами при появлении признаков азотного перекорма.

Томаты — не огурцы, и даже не перцы. Томаты происходят из местности с каменистыми, бедными органикой почвами. Перекорм богатой азотом органикой в начале вегетации приводит к росту ботвы, и это уже не исправить в короткое северное лето. В то же время, без органики, без выделений простейших, вкусные целебные помидоры не вырастить.

Для теплицы я подбираю сорта двух типов. Во-первых, гибриды, которые будут зреть на ветках до октября без болезней, а затем лежать на балконе до нового года. Вкус похуже, но ликопин всё равно есть, а пестицидов нет.

И во-вторых, обязательно высаживаю любительские сорта типа Бычьего сердца, которые можно вырастить до килограмма весом и которые отличаются от гибридов необыкновенным вкусом.

Гибриды урожайней, долго хранятся.

В последние годы я семена барботирую в АКЧ. Добавляю на 0,5 л воды 5% биогумуса или старого компоста (полезные аэробные организмы), 0,5% сладкой патоки (мелассы), помещаю подписанные семена в мешочках в раствор и сутки пропускаю воздух аквариумным компрессором. Все поверхностные патогены смываются, их поедают размножающиеся по экспоненте полезные почвенные организмы, а зародыш семени начинает бурно развиваться, почувствовав весну. Ведь в почве, которую первые весенние грозы насыщают кислородом и влагой, точно так же пробуждаются микроорганизмы и стимулируют пробуждение спящих семян.

Семян в емкости высаживаю с запасом. Когда они подрастут, выдергиваю и выбрасываю все отстающие — так избавляюсь от вирусов. Выдергиваю и все выскочки, растущие выше всех — значит, это пересортица.

Три опасности подстерегают проростки в первую неделю роста.

Первая — когда в случайном грунте нет доступных солей фосфора. Через 7 дней после появления всходов видно, что оба ланцетовидных листка проростка направлены кверху под острым углом, а первые два настоящих листочка прижаты один к другому и имеют небольшие размеры. Все пластинки с нижней стороны фиолетово-красные, с верхней — нормальной окраски. При хорошем обеспечении фосфором ланцетовидные листочки (семядольные) расположены горизонтально или опущены вниз. Нижняя их сторона имеет обычную зеленую окраску. Первая пара настоящих листьев раскрыта. Если не полить рассаду сразу, то в дальнейшем она не даст хорошего урожая.

Вторая беда — ожог проростков избытком минералки, которую плохо перемешали с грунтом. Ростки желтеют и погибают.

Страшная беда – грибковые гнили в заражённом грунте.

Лучшая рассада для высадки в грунт – коренастая, не старше 35-40 дней. Так и планируйте ее рост.

Места для хорошей рассады в марте всегда не хватает.

Пикирую сеянцы в фазе настоящего листа в мешочки из нежного нетканого материала (спанбонд). Объем грунта — около литра. Ставлю на поддон и поливаю снизу, подкармливаю сверху. Аэрация в таких мешочках из ткани великолепна, а в пластиковых стаканах то перельешь, то пересушишь.

Высаживаю семена в три срока — с середины февраля по середину марта: для ранних теплиц, для любительских крупноплодных и для открытого грунта. Имею запас на случай катастроф.

Не верьте, что главный секрет в сорте и подкормках. Главное — свет и тепло на ваших подоконниках. При первом ярком солнце все сгорит. При пасмурной погоде – без подсветки вытянется. При высокой температуре перерастет, ослабнет; при холодной почве – закиснет и сгниет. Следите, организуйте, не загущайте подоконник. Реже – значит, коренастей.

Самый трудоемкий агроприем, который дает 30% прибавки урожая, — это вынос рассады на улицу в последнюю неделю перед посадкой в теплицу или в грунт. Растения обязательно надо приучать к воздуху и солнцу. Буквально через неделю лист делается плотным, изумрудным от хлорофилла, стебель — крепким. Я свою рассаду приучаю к воздуху уже с марта, в солнечные дни:

Слабая рассада болеет до двух недель, а закаленная идет в рост сразу после посадки. Я все свои поддоны с веранды выношу и ставлю с южной стороны дома. На ночь заношу домой, если обещают холодные ночи.

Если рассада в пластиковых непрозрачных горшках, проверьте влажность на глубине: если суховато, то надо полить с утра, иначе ветер высушит почву и погубит растения. И наоборот, в холоде на подоконнике перелитая рассада сгниет. Я утром наливаю в поддон воду, а мешки с грунтом ее постепенно всасывают.

Вы высадили томаты в теплицу. Наблюдайте за ростом молодых верхних листьев через неделю. Если верхние листья жирные, хрупкие и скручиваются — это самое плохое: перекорм азотом. Надо хорошо землю пролить, вымыть нитраты, подкормить сульфатом калия в двойной норме и покрыть слоем свежих опилок толщиной 5 см. Они заберут лишний азот. Через пару недель опилки убрать. Если лишний азот в начале цветения не удалить, то кисти не завяжутся, и плодоношение отодвинется на полмесяца.

Если растение чахлое, нижние листья желтеют, а почва не холодная и не залита – это недостаток азота. Он устраняется легко. Азотных удобрений в жидком виде много, лучше использовать органоминеральные подкормки. Полейте пару раз теплым слабым (половинным) раствором и замульчируйте органикой с достаточным содержанием азота.

Дефицита калия и микроэлементов до цветения обычно не встречается. Это будет потом — при созревании плодов, а вот недостаток фосфора распознавать надо: если растение становится фиолетовым (нижняя сторона листьев, стебли, прожилки на листьях), стоит однократно подкормить любым жидким фосфорным удобрением.

Не бойтесь использовать слабые растворы качественных минеральных удобрений в начале роста растений. Вот когда плоды будут наливаться, тогда с советами сыпать в почву минералку будьте осторожны.

Я не использую современные сложные жидкие удобрения с аминокислотами и стимуляторами (Брексил, Мастер и тому подобные). Пусть этим занимаются китайские тепличники. В моей почве со старым компостом, пролитой АКЧ, стимуляторов, которые корням дает биота, более чем достаточно.

Опасен недостаток кальция. Он обычно сочетается с перекормом азотом и недостатком калия. Плоды быстро наливаются, и появляется вершинная гниль. Лечение одно: корни полить магниевыми и калийными удобрениями, а плоды и листья пару раз опрыскать кальциевой селитрой.

Хорошее сочетание после кур — Акварин хвойный и биогумус.

Запаздывание с удалением пасынков очень вредно влияет на урожай, при этом пасынки образуют мощные боковые ответвления, на которые расходуется много питательных веществ. Куст начинает ветвиться и запаздывать с ростом и развитием плодовых почек.

Пасынки необходимо удалять, когда они вырастают до 3-4 см, не оставляя пеньков. Не слушайте советчиков, что нижние пасынки надо наклонять, укоренять. Мы не Кубань. Нас лимитирует короткое лето. Основной наш резерв – запас коренастой рассады и формировка растений на 3-5 кистей в грунте или до 7 кистей в теплице. И высаживаем мы рассаду всегда с цветущей кистью.

В теплице полудетерминантные сорта выращивать можно в 2-3 стебля, оставляя первый пасынок под первой цветочной кистью, и еще один — немного повыше, под второй цветочной кистью. Надо смотреть на качество пасынков: который толще — тот оставляете, остальные все удаляете. Ведь иногда эти сорта вершкуются (вместо листьев на верхушке вырастает кисть) над третьей кистью, и вы продолжите ствол из оставленных нижних пасынков.

Индетерминантные сорта я веду только в один ствол, иногда в начале первой кисти ствол расщепляется, и я веду такое растение в два ствола. Никаких игр и жалостей к пасынкам в теплице не допускаю, иначе высокорослые сорта не покажут свой потенциал урожайности.

Прошло всего две недели — на 9 мая теплицу не узнать. На улице еще черемуха не расцвела.

Я удаляю и ненужные листья. Здоровый, зеленый и хорошо освещенный лист — помощник. Но он имеет свой срок, свой возраст. Старые листья часто желтеют, покрываются разными пятнами, слабеют и служат рассадником болезней. Поэтому они подлежат удалению в первую очередь. Обычно с началом созревания первых кистей я удаляю все, что ниже. Даже здоровые. Свет и воздух важнее.

Мой огромный опыт и опыт экологов всего мира показал: на одних минеральных удобрениях при их равномерном внесении по всей почве вкусные и целебные томаты вырастить не удается. Минералка угнетает биоту во всей зоне корней, а витамины, минералы и другие биологически активные вещества дают корням только симбионтные микроорганизмы и почвенные животные в своих выделениях в ризосфере.

Но и наоборот: томаты не растут на одной органике. То есть, вырасти-то вырастут, но вкус не тот, с нитратами проблема, урожай ботвы всегда больше, чем плодов. Вредители и болезни со всей округи сбегаются на такие перекормленные растения.

Все решается просто: я в лунку в 5 см от стволика при посадке вношу по 3-5-7 грамм (в зависимости от гигантизма сорта) любого комплексного долгоиграющего удобрения для томатов, в котором преобладает калий и фосфор. Лучше — органоминеральные Буйские ОМУ, неплохо Кемиру или Фертику.

Я имею в достатке два вида мульчи. Есть пролежавший в мешках подстилочный навоз, в котором нет доступных сахаров и аминокислот, но есть все минералы и микроэлементы в телах почвенной биоты. Соотношение азота к углероду в нем все еще высокое, в пределах 1/30.

Есть щепа из веточек лиственных деревьев, где наоборот, нет почвенной биоты, соотношение азота к углероду 1/100, но много сахара и лигнина. Это активизирует грибы-разрушители древесины – лучшую защиту от патогенных грибов, а в дальнейшем привлекает несметные полчища мелких хищников, и все они будут рыхлить землю, насыщать ее свежим активным гумусом, создавать микроскопические поры в почве, делая ее комковатой, структурной.

Постоянно наблюдаю за почвой — ее влажностью и рыхлостью. Наблюдаю за ростом растений — нет ли избытка азота. И как художник по вдохновению подбирает краски, как кулинар подбирает продукты и пряности, так и я мульчирую томаты несколько раз за лето, подбирая дозы компоста, а сверху — дозы сладкой щепы. И все это каждые 7-10 дней активизирую опрыскиванием АКЧ. А потом заношу на блюде на дегустацию свой результат — разноцветные спелые, ароматные, сахарные помидорчики и помидорищи.

Так и в этот раз. Осенью убрал урожай перцев, огурцов и баклажанов, землю не копал, запустил в теплицу кур. Они всю зиму рыхлили почву и подстилку, согревали ее. Весной наиболее азотистый слой убрал и в рыхлую, как вата, почву высадил рассаду, делая лунку просто рукой.

Поливал теплой водой с добавлением АКЧ и вермичая. В местах, где рассада отставала в росте, поверхностно добавлял по ложке вермикомпоста перед поливом. Если рассада начинала жиреть, опрыскивал лист и поливал почву слабым раствором кристалина (для хвойников) где мало азота и много калия.

Скорость роста и цветения рассады в этом году опережает прогнозы. Прошло три недели после высадки томатов и огурцов. Огурцы выросли более метра, десятки завязей. Томаты — по 80-90 см. Цветут более 3 кистей, на первых наливаются плоды. Болезней и дисбалансов питания нет.

Прошло всего 3 недели от посадки! АКЧ и куры творят чудеса с почвой.

Но я в теплице выращивал и рассаду для улицы. С 15 мая в больших горшках держу ее на улице. Вот она какая — коренастая, с цветущими кистями. 20 мая высадил на грядки без всякой пленки.

источник

Сегодняшний выпуск посвящен теме выращивания помидор в теплицах. Вас ждёт целая серия видео от выбора семян, до посадки в грунт, и далее как правильно ухаживать за кустами, чтобы получить богатый урожай.

Как выбрать семена, как вырастить помидоры, что для этого надо знать – на эти и некоторые другие вопросы, особенно важные для новичков, и будут даны ответы чуть ниже. Итак, начинаем наше небольшое путешествие по алгоритму выращивания томатов.

Самую большую популярность помидоры приобрели на нашем столе. В каких только блюдах они не встречаются – салаты, рагу, фаршированные помидоры и, конечно, никак не обходиться без томатов борщ! Для того, чтобы этот вкусный и сочный овощ оказался на вашем столе надо приложить немало усилий при его выращивании. Конечно, можно просто пойти и купить помидоры в магазине, но это уже совсем другие помидоры – менее сочные, ароматные и вкусные.

Томаты – растение, которое можно выращивать как в теплице, так и в открытом грунте. Причем, томаты, выращенные на свежем воздухе, имеют несколько иные вкусовые качества – они более ароматные и сочные. Правда, сделаем оговорку – при правильном подборе семенного материала, правильном уходе и достаточном количестве солнечных дней такое различие мало заметно. Итак, на первом месте стоит – правильный выбор семенного материала. Но прежде всего, вам стоит определиться:

• какого вида томаты вы хотите выращивать (высокорослые, низкорослые)
• для какой цели вам нужны помидоры (заготовки на зиму, пополнение витаминного запаса в течение лета, хранение свежих помидор и т.д.)
• где и как вы будете выращивать томаты (необходимо учитывать климатические условия региона выращивания)

Кроме этого, не лишним будет учесть и следующие параметры:

• урожайность
• насколько сорт не воспринимает различный «томатные» заболевания и поражения
• будет ли он приятен вам по вкусу
• какие семена (индетерминантные или детерминантные) вы хотите видеть в своей теплице (может быть сразу оба вида)

Для тех, кто делает первые шаги в выращивание томатов, поясним:

• индетерминантные типы, это растения, которые могут достигать больших размеров (в высоту) и если их не прищипывать могут вырасти до самого верха теплицы. Если говорить проще – это высокорослые томаты, которые могут вырастать до двух метров.
• детерминантные типы, это томаты, ограниченные в высоте, иначе говоря – это низкорослые томат (как только появляются завязи, они прекращают расти)

Для выращивания в теплицах подходят оба типа томатов, но чаще всего огородники выращивают высокорослые томаты, может быть это связано с ограниченным пространством теплицы и более простой возможностью подвязки растений.

Сейчас на рынке есть просто огромный выбор самых разных семян томатов, и какие виды и сорта выбрать зависит от вас и ваших приоритетов.

Основная масса дачников, садоводов и огородников предпочитает растить томаты в теплицах. Почему? Потому что есть возможность создания правильного микроклимата подходящего этим растениям, и таким образом добиться высоких урожаев.

Итак, какие же сорта томатов лучше всего растут и плодоносят в теплице.

«Спринтер». Уже по названию ясно, что это суперранний сорт. Относиться к высокорослым томатам и требует своевременного пасынкования. Отличные характеристики как вкусовые, так и лежкости. Однако, сорт очень требователен к соблюдению графика подкормок. Плоды не очень крупные, следовательно, может использоваться как для еды в свежем виде, так и для закатывания в банки.

«Изюм F1». Томат с небольшими овальными плодами раннего срока созревания. Отлично подходит для употребления в свежем виде и для консервирования. В силу того, что плоды небольшого размера удобно морозить на зиму в целом виде.

«Капитан F1». Низкорослое растение со сроком созревания плодов от полутора до трех месяцев. Помидоры среднего размера, около 120 грамм веса. Отличная устойчивость к распространенным заболеваниям.

«Большая мамочка». Созревает рано. Мясистые крупные плоды готовы к употреблению уже через три месяца после посева семян. Он очень вкусен при употреблении в свежем виде и незаменим при приготовлении томатной пасты.

«Златовласка». Сорт раннего срока созревания. Куст может достигать высоты 2,5 метров. Плоды мелкие (черри), весом от 15 грамм. Цвет зрелых помидорок золотисто-оранжевый. Прекрасно подходят для еды в свежем виде и для консервирования.

«Алтайский оранжевый». Сорт среднего срока созревания. Первые зрелые плоды появляются через 3-3,5месяца после высевания семян. Сорт крупноплодный, вес одного помидора может достигать 500 грамм. Кусты высокорослые (до 1,8 метра в высоту). В процессе ухода обязательно пасынкование и подвязка.

«Черный шоколад». Плоды мелкие, черри, и очень сладкие на вкус с фруктовым оттенком. Цвет плода — от темно-бордового до коричневого. Куст высокий, следовательно, подвязка и формирования куста обязательны.

«Золотой дождь». От посадки рассады на постоянное место до полного созревания плода проходит примерно полтора-два месяца. Плоды интенсивно желтого цвета и чуть продолговатой формы, размером примерно 30 грамм. Обязательно формирование куста (лучше всего в три ствола) и пасынкование.

Кроме этого, для тепличного выращивания прекрасно подойдут и другие виды и сорта томатов:

• «Бизон черный»
• «Японский краб»
• «Биф»
• «Сахарок»
• «Шанс»
• «Дикая роза»
• «Черная лакомка»
• «Сладкоежка»
• «Зефир в шоколаде»
• «Гаспачо»

Сортов томатов для выращивания в теплицах великое множество. Вам только надо правильно выбрать подходящий сорт или несколько сортов, исходя из ваших условий выращивания и вкусовых предпочтений. Можно и поэкспериментировать, взяв несколько непривычных и необычных для вас сортов и вырастить растения. А на основании их роста, ваших наблюдений и предпочтений делать выводы – продолжать выращивать такой сорт или попробовать другой сорт.

В феврале или марте вы высаживали маленькое семечко. Ухаживали за проклюнувшимся росточком, поливали и подкармливали. И вот росток рос, рос и вырос в крепкую рассаду, которую необходимо пересадить на постоянное место пребывания – на грядку в огороде или теплицу.

Определить, готова ли рассада к высадке в теплицу можно определить по следующим внешним признакам:

• растение должно быть высотой не менее 20 сантиметров
• уже появились первые цветочные бутоны (допускается 1-2распустившихся бутонов)
• здоровая окраска стебля и листьев и наличие не менее 7 хорошо развитых листочков
• хорошо развитая здоровая (корешки белого цвета) корневая система

Высадка рассады производиться по заранее составленной схеме, в которой учитываются расстояния, как между кустами, так и между рядами.

Высокие томаты, как правило, высаживают более свободно – 80*70.

Томаты, сформированные в два стебля можно высадить более плотно – 50*30.

Томаты раннего срока созревания – 40*60.

Конечно, это примерные расстояния и важны они для новичков, опытные огородники уже знают какие сорта как лучше сажать для того чтобы получить хороший урожай.

После высадки растений в теплицу их не трогают примерно 8-12 дней, давая время на акклиматизацию и для того, чтобы они принялись на новом месте.

После того, как растения пошли в рост необходимо проводить следующие работы:

• формирование куста
• пасынкование
• подкормка
• обязательный полив

Поливают томаты не очень часто (примерно один раз в 4-7 дней), но обильно. Если стоит очень жаркая погода, то количество поливов можно увеличить.

Томаты хоть и теплолюбивое растение, но не любит чрезмерную влажность. При высокой влажности томаты начинают болеть – желтеет листва, останавливается рост, может появиться гниль и т.д. Поэтому так важно проветривать теплицу.

При этом дневная температура воздуха в теплице в 22-25 градусов считается оптимальной. Ночью она может быть ниже – 13-15 градусов выше ноля.

Важным шагом на пути получения обильного урожая является подкормка томатов.

Подкармливать их можно органическими и минеральными удобрениями с высоким содержанием калия и фосфатов. Подкормку обычно проводят после полива – под каждый куст добавляют примерно литр растворенных удобрений.

Для того чтобы образовывалась завязь, цветки растения должны быть опылены. И хотя томаты – растение самоопыляемое будет не лишним слегка потрясти их во время цветения. Лучше всего это делать в хорошую, не дождливую погоду. Кроме этого, опыляют цветки и залетевшие в теплицу насекомые.

Только упорный труд, наблюдательность и хороший правильный уход может гарантировать вам отличный урожай помидор.

«Бычье сердце» — этот сорт, который стал любимым у многих огородников. Большие плоды «Бычьего сердца» (могут достигать веса до одного килограмма) прекрасно чувствуют себя в салатах, кетчупах, соках.

Вот такие сорта «Бычьего сердца» можно вырастить в теплице.

Куст томата может вырастать до 180 сантиметров и требует обязательного формирования, пасынкования и прищипывания (для остановки роста растения).

Сорт средних сроков вызревания. От посева до появления первых спелых плодов проходит два с половиной — три месяца. Бываю сорта поздних сроков вызревания (3-4 месяца со дня высева семян на рассаду). Подходят для высадки, как в открытый грунт, так и в теплице. Более предпочтителен тепличный способ выращивания.

Ниже показан видеоматериал по подготовке семян томата «Бычье сердце» к высадке.

Следующий этап – посадка семян. Время высадки семян зависит от того в какую теплицу вы будете высаживать рассаду (отапливаемую или нет), когда вы планируете получить урожай. В основном семена сорта «Бычье сердце» высаживают в конце февраля – начале марта.

Для посадки необходим легкий плодородный грунт с небольшой кислотностью и хорошей воздухопроницаемостью. Его можно приобрети в магазине или приготовить самостоятельно. Для грунта можно использовать:

• дерновую, луговую почву
• торф
• выстоянный и переработанный навоз (свежий навоз категорически противопоказан)
• мох, опилки (перепревшие)

Кроме этого, в грунт может быть добавлены в небольшом количестве следующие компоненты — песок, зола, доломитовая мука.

Перед посадкой семян грунт необходимо обработать, чтобы уничтожить имеющиеся там болезнетворные бактерии. Для этого его проливаю раствором марганца, прокаливают (например, на сковороде или микроволновой печи), замораживают, проливают кипятком.

После обработки грунт насыпают в емкость толщиной примерно 3 см. Слегка проливают водой, аккуратно высаживают семена. Заглубляют примерно на сантиметр и присыпают грунтом. Емкость накрывают пленкой и ставят в теплое место.

Как только появились всходы, емкость помещают в освещенное место. Световой день должен быть не менее 16 часов, поэтому чаще всего используется дополнительное освещение. Пикировку рассады следует делать после появления не менее двух настоящих листочков.

За время выращивания рассаду необходимо подкармливать и делать это не менее двух раз.

За 2-3 недели до высадки на постоянное место необходимо провести процедуру закаливания. Для этого рассаду можно выносить на несколько часов на открытый воздух или каким-либо образом понизить температуру окружающей среды, например – открыть окно или форточку.

Примерно в начале мая (в зависимости от погодных условий) рассаду высаживают в теплицу. В отапливаемые теплицы рассаду можно высадить и раньше – в апреле.

Приоритетной схемой высадки рассады сорта «Бычье сердце» является шахматная схема, причем на квадратный метр не стоит высаживать более четырех растений.

Рассаду высаживают следующим образом:

• готовят лунки согласно схеме
• проливают их водой
• помещают в лунку растение и прикапывают

После того, как они адаптировались на новом месте и возобновили рост, их необходимо полить. Полив томатов обильный, но не частый. Томаты не переносят высокую влажность, поэтому не забывайте своевременно проветривать теплицу.

Через 15 дней подкормите растения. Для этого готовят раствор в следующих пропорциях:

10-15 грамм калийных удобрений

20-25 грамм азотных удобрений

40-45 грамм фосфорных удобрений

Все перечисленные удобрения разводят в 10 литрах воды. Вода должна быть теплой — полив холодной водой не рекомендуется.

Совет. Не стоит злоупотреблять азотными удобрениями – их переизбыток может привести к опаданию цветков и уменьшению образования завязи.

Своевременное пасынкование и правильное формирование куста – залог богатого урожая. Кусты «Бычьего сердца» можно сформировать в один или два стебля. Оставшиеся пасынки удаляются. Кроме этого, по мере роста растения нижние листья необходимо удалить.

Как уже говорилось выше, помидоры сорта «Бычье сердце» имеют крупные мясистые плоды (300-400 грамм), но их масса может достигать и килограмма. Поэтому чрезвычайно важно их правильно подвязать. Для этого используют либо деревянные крепкие колышки высотой не менее 180 см или необходимо сконструировать специальные шпалеры под потолком теплицы. Для подвязывания рекомендуется использовать мягкий натуральный материал, для того чтобы не повредить стебель.

В этой части представлены ролики о том, как выращивать томаты в теплице поэтапно.

Важным подготовительным этапом перед началом посева семян томатов является подготовка семян к высадке. Посмотрите, как правильно это делается.

Первый этап – высеваем семена томатов на рассаду. Чуть выше есть краткое описание процесса, а теперь посмотрите видео на эту тему.

Второй этап – уход за рассадой томатов до ее пикировки.

Третий этап – пикировка томатов. В видео подробно показано как правильно делать пикировку растений.

Четвертый этап – уход за томатами после пикировки (вплоть до ее высадки на постоянное место – в теплицу).

Пятый этап – высадка томатов в теплицу.

Шестой этап – уход за томатами в теплице.

Кроме этого, важным аспектом в выращивании томатов является борьба с их заболеваниями.

Своевременное пасынкование и правильное формирование куста – залог богатого урожая. Кусты томатов можно сформировать в один или два стебля. Оставшиеся пасынки удаляются. Кроме этого, по мере роста растения нижние листья необходимо удалить. Как правильно сформировать куст, показано в видео ниже.

Вот еще одно видео о формировании томатов.

Томаты – овощ не только вкусный, но и весьма полезный. В их плодах присутствуют многие минералы и полезные вещества, которые благоприятно действуют на наш организм. А томаты, выращенные своими руками из маленького семечка вкусны и полезны вдвойне!

источник

Как бы ни хотелось, чтобы лето длилось очень долго, но все-таки оно заканчивается. Огородники собирают весь урожай с огорода, и на нем уже ничего не растет. Конечно же, многие запасают на зиму разнообразные консервы, соленья и варенья, однако стать полноценной заменой свежим овощам и фруктам они вряд ли смогут, особенно в начале весны, когда так не достает витаминов. Однако уже много лет назад были придуманы теплицы, в которых выращивать можно различные культуры. Ведь как приятно среди зимы покушать свежих помидоров и огурчиков со своей теплицы, а еще их можно при желании продавать. Ниже будет рассказано о том, каким образом культивировать помидоры в теплице из поликарбоната либо иных материалов; как добиться того, чтобы плоды созрели к определенному сроку; в какое время надо собирать урожай; какие сорта подходят для культивирования в тепличных условиях; каким образом можно регулировать плодоношение и многое другое.

Плюсом теплиц является то, что в них можно выращивать томаты круглогодично, помимо этого такие растения дают более богатый урожай, так как они не подвергаются резким сменам температурам, заморозкам, а также осадкам. Однако только в правильно сделанной и оборудованной теплице, можно создать те условия, которые идеально подходят для выращивания томатов.

Для строительства теплицы можно выбрать различные материалы, а именно: стекло, пленку либо поликарбонат. При этом стоит учесть, что у всех таких материалов есть как свои плюсы, так и минусы. Стоит также учесть, что большинство огородников предпочитают теплицы, сделанные из поликарбоната. Для каркаса теплицы рекомендуется выбрать алюминий, потому что он отличается своей легкостью и высокой устойчивостью к ржавчине.

При выборе места для теплицы надо учесть, что томатам для нормального роста необходимо большое количество света. В том случае, если освещенность будет скудной, кустики надо высаживать на значительном расстоянии друг от друга, чтобы они не были в затенении. А это значит, что либо вы вырастите меньшее количество кустов, либо вам надо будет делать очень большую теплицу.

Для круглогодичного выращивания томатов теплицу нужно оборудовать отопительной системой, которая может быть газовой, паровой, электрической либо воздушной. Самым экономным вариантом считается печное отопление, надо лишь установить котел, который топят дровами. При установке газового отопления нужно будет систематически проветривать теплицу. Установка электрического отопления является наиболее дорогостоящим вариантом.

Относительно полива помидоров ― опытные огородники рекомендует использовать капельную систему, при этом можно выбрать как ленты, так и к каждому кустику подвести капельницу. Для того чтобы полив регулировался автоматически, следует использовать специально предназначенные для этого контроллеры.

Не забывайте про хорошую вентиляцию в теплице. Для этого рекомендуется сделать несколько форточек. Проветривание не только позволит избежать застоя воздуха, но и намного улучшит опыление растений. Чаще всего такие форточки рекомендуется делать в верхней и нижней части теплицы.

В том случае, если парник уже построен и ему уже насчитывается несколько лет, то прежде чем приступить к высадке рассады, его надо полностью продезинфицировать. Те теплицы, которые обладают каркасом из дерева, необходимо окурить, используя серу. Для начала следует произвести заделку всех щелей и отверстий, имеющихся в помещении. Затем на полу раскладываются листы из металла, а на них выкладывается сера, которую предварительно смешивают с керосином. После этого производят поджог серы. Тлеть она должна на протяжении 5 суток, в течение этого времени открывать парник не следует. После такой дезинфекции будут уничтожены все грибки, плесень, вредители, патогенные микроорганизмы и иные инфекции. Если у парника каркас из металла, то такой способ дезинфекции для него не подходит, дело в том, что сера способствует коррозии металлических конструкций. В этом случае рекомендуется использовать хлорную известь. На полведра воды берется 200 г хлорной извести, все размешивается и настаивается от 4 до 5 часов. Данным раствором надо обработать полностью всю внутреннюю поверхность теплицы, затем ее плотно закрывают на 2 либо 3 дня.

Когда парник будет продезинфицирован, его следует хорошенько проветрить и почистить при помощи щетки. Конструкцию из металла обливают только что вскипевшей водой, а из дерева ― протирают раствором, приготовленным из медного купороса.

Для выращивания томатов используют рассадный способ. Такую рассаду, предназначающуюся для парника, можно растить непосредственно в нем, а также в комнатных условиях. Высев семян на рассаду рекомендуется производить с первых дней февраля до последних марта. Раннеспелые сорта высевают в конце марта месяца, среднеспелые ― в течение марта, а позднеспелые ― в феврале. Прежде чем приступить к посеву, следует провести обработку семян. Если покупные семена дражированы (обладают насыщенным окрасом), то их можно без подготовки сажать в субстрат. Все остальные семена нуждаются в предпосевной подготовке. Для этого их на треть часа кладут в раствор Фитоспорина-М, затем их всыпают в тканевый мешочек и кладут еще на треть часа в раствор препарата, стимулирующего рост (на литр воды ¼ часть маленькой ложки порошка гумата натрия). После этого их можно высевать в рыхлый и легкий субстрат (его можно приобрести в спецмагазине, например, «Томат и перец», «Живая земля» и др.). А еще для высева семян можно использовать дерновую либо перегнойную почву.

На поверхности субстрата нужно сделать неглубокие (10–15 мм) бороздки, при этом расстояние меж ними должно быть от 5 до 7 сантиметров. Их надо хорошо полить тепловатой водой и только после этого разложить семена. Расстояние меж семенами должно быть 15–20 мм. Затем семена заделывают, емкость сверху накрывают стеклом либо пленкой, и ставят ее в хорошо освещенное место. Под ящичек следует поместить подставку, так как воздух должен свободно поступать к системе корней снизу. Оптимальная температура для сеянцев в это время от 22 до 24 градусов.

Если посевы поместить в наиболее подходящие для них условия, то первые сеянцы можно будет увидеть спустя 7 дней. Когда покажутся первые всходы, укрытие с емкости надо убрать насовсем. Рост рассады первые 20 дней сравнительно медленный, последующие 2–3 недели листья сеянцев начинают расти довольно быстро. После того как с момента появления сеянцев пройдет 5–5,5 недель, высота их будет приличной, а листочки достигнут достаточно большого размера. С этого момента огородник должен постараться не допустить вытягивания рассады, для чего следует поставить ее в очень хорошо освещенное место. Помимо этого каждый день растеньица следует разворачивать на 180 градусов вокруг своей оси, тем самым можно добиться, чтобы освещение было более равномерным.

В первые 7 дней после появления всходов надо, чтобы температура днем была от 16 до 18 градусов, а ночью ― от 13 до 15 градусов. По прошествии недели температуру надо увеличить от 18 до 20 градусов в дневное время и 15–16 градусов ― в ночное. Данную температуру следует поддерживать до того времени, покуда на растеньицах не появится 2 либо 3 настоящих листа.

За все это время полив растеньиц следует осуществить всего 2 либо 3 раза. Так, при неинтенсивном естественном освещении в марте такой полив поможет избежать вытягивания рассады. Первый раз поливают после того, как покажутся сеянцы, второй раз ― спустя 7–14 дней, а третий раз ―когда до пикировки останется 3 ч. Умеренный полив следует осуществлять под корень, при этом температура воды должна быть около 20 градусов.

Растения следует подкормить первый раз только после высадки в теплицу. После того как у рассады появится 2 либо 3 настоящих листа, следует произвести их пикировку в индивидуальные горшочки величиной 8х8 сантиметров. Землесмесь следует взять ту же, что и для посева. Пикированную рассаду поливают раствором марганцовки (на ведро воды 0,5 грамм средства). Пикировать следует только наиболее крепкие и здоровые растеньица, а больные и ослабленные удалить. В том случае, если растеньица вытянулись, то их стебелек можно несильно заглубить (не до семядольных листьев). После пикировки томаты содержат при температуре от 20 до 22 градусов в дневное время и 16–18 градусов ― в ночное время. После того как рассада приживется, температуру можно будет понизить до 18–20 градусов днем и 15–16 градусов ночью. Полив производят раз в 7 дней.

Когда пройдет 14 дней с момента пикировки, следует первый раз подкормить растения. Для этого используют раствор Нитрофоски (на ведро воды 1 большая ложка препарата). На 1 томат должно уходить полстакана такого раствора.

В том случае, если рассада начала вытягиваться либо перерастать, то спустя 20–25 дней ее следует высадить в горшочки, величина которых равна 12х12 либо 15х15 сантиметрам, при этом заглублять помидоры не нужно. После пересадки следует осуществить полив, при этом температура воды должна быть 22 градуса. В последующем полив следует осуществлять не большего 1 раза в 7 дней. У пересаженных сеянцев тормозится их рост, а также укрепляется система корней. Спустя 14 дней растения подкармливают раствором, состоящим из ведра воды, 1 ст. л. удобрения «Синьор Помидор» и 1 ст. л. суперфосфата. На 1 растение берется 1 ст. такого раствора. Спустя еще 14 дней подкормить рассаду надо еще раз раствором, состоящим из ведра воды и 1 ст. л. Нитрофоски, при этом на 1 кустик берется 1 ст. питательной смеси. Подкормку томатов необходимо совместить с поливом. В том случае, когда землесмесь осела в емкости, то нужно досыпать немного свежего субстрата.

Закалку растений начинают в апреле либо мае, для этого в комнате надо открывать форточку на непродолжительное время. День ото дня продолжительность закалки нужно увеличивать, однако в помещении при этом не должно быть сквозняков. Если на улице тепло, то томаты можно на 2 ч перенести на свежий воздух (балкон). Когда рассада закалится, у нее появится фиолетово-синий оттенок. Во время закалки субстрат в горшочках должен быть обязательно влажноватым, в противном случае растения станут вянуть.

Пересаживать сеянцы в теплицу следует после того, как их высота будет от 25 до 35 сантиметров, а на стебле будет 8–12 развитых листовых пластин и 1–2 сформированных соцветия. Лучше всего для высадки подходит рассада, которой исполнилось 50 суток. За 2–3 суток до пересадки растения надо подготовить, для этого у них обрывают 2 либо 3 самых нижних листовых пластины, при этом от них должны остаться достаточно длинные (15–20 мм) пеньки. В результате уменьшается вероятность появления болезней, воздух циркулирует намного лучше, а еще растения получают равномерное освещение.

Высадку рассады в отапливаемые теплицы из стекла следует производить в последние дни апреля, в первые ― мая. Если парник неотапливаемый, но имеет дополнительное покрытие из пленки, то высадку производят в первой декаде мая. Если теплица холодная и у нее нет дополнительного укрытия, то высадку производят во второй половине мая. В открытую почву под покрытие из пленки рассаду высаживают в последние дни мая, первые ― июня. При этом очень важно, чтобы во время высадки температура грунта на грядках на двадцатисантиметровой глубине была не менее 13 градусов, при этом температура воздуха должна быть от 20 до 25 градусов.

Заменять почву в парнике рекомендуется 1 раз в 5 лет. Дело в том, что за это время грунт значительно истощается, даже если в него регулярно вносятся удобрения. Дезинфекцию почвы следует проводить каждое межсезонье, для этого используется бордоская жидкость (1%), раствор медного купороса (1%) либо доломитовая мука (на 1 квадратный метр 50 грамм вещества).

Для ранних томатов подготовку грядок производят в осеннее время. Некоторые огородники советуют проложить под почвой дополнительный утепляющий слой, так, можно настелить слой опилок, хвои либо соломы, при этом его толщина должна быть 10 сантиметров. Затем поверх надо разместить слой компоста такой же толщины, а поверх него уложить почву. При этом конечная высота грядки должна быть около 30–40 сантиметров. Для культивирования томатов используют дерновую либо перегнойную почву. В нее нужно под перекопку внести удобрения, так, на 1 квадратный метр берется 3 ст. л. двойного гранулированного суперфосфата, по 1 ст. л. сульфата калия и калимагнезии, по 1 ч. л. карбамида либо натриевой селитры и 1,5 ст. древесной золы. Если почва глинистая либо суглинистая то вместе с удобрениями в нее вносится по 1 ведерку перегноя, опилок и торфа. Если почва торфяная, то на 1 квадратный метр вместе с удобрениями вносят по 1 ведру перегноя, опилок либо меленьких стружек, дерновой почвы и ½ ведра крупнозернистого песка.

Скороспелые низкорослые томаты, которые имеют 2–3 побега, следует посадить в шахматном порядке, при этом меж кустиками расстояние должно быть от 35 до 40 сантиметров, а ширина междурядий ― от 50 до 55 сантиметров.

Штамбовые, а также детерминантные виды следует высаживать, оставляя меж кустиками расстояние 20 сантиметров, а ширину междурядий следует делать от 45 до 50 сантиметров. Благодаря данной схеме посадки на квадратном метре помещается около 10 кустиков.

Томаты гигантских сортов рекомендуется формировать в 2 стебля и высаживать их в шахматном порядке. Расстояние меж кустиками от 55 до 60 сантиметров, при этом ширина междурядий ― от 75 до 80 сантиметров.

Также имеется схема высадки, с помощью которой можно будет на одной грядке растить томаты различных сортов. Высадку следует производить в 2 ряда:

1. Первый ряд следует располагать в непосредственной близости от пленки либо стекла. В нем надо высадить детерминантные скороспелые сорта, при этом меж кустиками нужно оставить расстояние от 35 до 40 сантиметров, сформировать их следует в 1 стебель.
2. Второй ряд должен располагаться поближе к проходу, в него следует посадить высокорослые сорта, которые надо сформировать в 1 стебель. Расстояние меж кустами около 60 сантиметров. В тот же ряд подсаживают к гигантским сортам супердетерминантные штамбовые виды, которые формируют в 1 стебель, при этом меж кустиками оставляют расстояние примерно 25 сантиметров. После того как на данных томатах образуется второй стебель, его следует прищипнуть, при этом оставить нужно 2 либо 3 листовые пластины. Штамбовые сорта начнут спеть раньше гигантских.

Благодаря данной схеме высадки вы в парнике сможете вырастить за сезон около 20 кустов гигантских сортов, примерно 40 ― детерминантных, и около 50 скороспелок.

В день, когда будет тепло (не жарко), нужно выкопать луночки пятнадцатисантиметровой глубины и полить их раствором марганцевого калия, температура которого должна быть 50–60 градусов (на ведро воды 1 грамм вещества). На лунку следует брать от 1 до 1,5 литров раствора. Для этой цели можно использовать раствор препарата «Заслон» (на ведро воды 250 мл препарата), при этом на 1 луночку выливают 500 грамм смеси. Пересадку рассады следует производить прямо с комом земли непосредственно в жидкую грязь. В случае, если вы растили томаты в горшочках из торфа, то высадку в почву следует производить прямо в них. Переросшие томаты не следует укладывать под углом. Лучше всего в лунке вырыть еще одну луночку, которая по глубине будет идентична высоте горшочка либо кома земли. Растения нужно поместить в нижнюю луночку, после чего ее засыпают. Спустя 14 дней после полной адаптации растения необходимо засыпать и верхнюю луночку.

Высадку растений производят так, чтобы их соцветия были направлены в сторону прохода, в этом случае созревающие помидорки не будут затеняться листовыми пластинами. Когда растения будут посажены, меж ними надо вырыть маленькие лунки, их очень удобно использовать для внесения удобрений в форме растворов. Вокруг томатов следует утрамбовать грунт, а поверх него надо насыпать слой мульчи.

Томаты на несколько суток следует оставить в покое после пересадки, а спустя 5 либо 6 суток необходимо аккуратно взрыхлить верхний слой почвы, для того чтобы воздух лучше поступал к корневой системе томатов. Во время того как будут высаживаться растения, необходимо установить опоры для их подвязки. При этом для подвязки подойдут как шпалеры, так и колышки.

Как колышки можно использовать обрезки арматуры, прутья из металла, рейки из дерева, пластиковые трубы небольшого диаметра. При этом следует учесть, что колышки должны быть выше томата на 25–30 сантиметров, так как именно на данную глубину их следует вогнать в грунт. Разместить колья следует около стеблей. Подвязывать следует по мере роста кустика.

При выращивании гигантских сортов предпочтение следует отдать шпалерам, потому что они способствуют экономии места. Так, в данном случае на 1 квадратном метре можно высадить 3 либо 4 кустика. Вдоль ряда следует вбить колья, высота которых должна быть 1,8–2 метра и по ним горизонтально нужно натянуть через каждые 35–40 сантиметров крепкую бечевку либо проволоку из стали. По мере того как помидоры будут расти, их побеги надо заправлять меж данными горизонтально расположенными направляющими, как плетенку. Выращивая данным способом томаты, можно не обрывать боковые побеги, в связи с этим получится собрать более богатый урожай.

Первый раз томаты нужно пасынковать перед тем, как произвести ее высадку в открытую почву либо непосредственно после этой процедуры, при этом оставшиеся на кустике пеньки должны иметь высоту от 2 до 3 сантиметров. Однако обрезать пасынки не рекомендуется, потому что в этом случае томаты могут быть инфицированы различными грибками и вирусами, вместо этого их просто отламывают. Пасынкование нужно проводить в утреннее время, так как в данный период пасынки будут отрываться легче всего. В том случае, если вам не охота выкидывать пасынки, то можно их поместить в емкость с водой отломленным концом вниз. Спустя несколько суток такие пасынки дадут корни, после чего их можно высадить в почву в парнике. Частота пасынкования томатов в парнике ― 1 раз в 7 дней. Когда помидоры нальются, все нижние листочки необходимо оборвать, так, стебли должны быть полностью голыми. Тем самым вентиляция станет значительно лучше, а влажность, способствующая появлению гнили, станет ниже.

Лучше всего помидоры будут расти и развиваться, если температура в парнике днем будет от 20 до 25 градусов, а ночью ― от 16 до 18 градусов. После того как помидоры станут наливаться, температура следует увеличить, так, днем должно быть 24–26 градусов, а в ночное время ― 17–18 градусов. В парнике уровень влажности воздуха должен быть примерно 60–65 процентов. Проветривать теплицу надо обязательно систематически, особое внимание данной процедуре следует уделить во время цветения растений, следите, чтобы в этот период на пленке не было конденсата. Если грунт будет переувлажнен, то помидоры станут водянистыми и приобретут кисловатый вкус, при этом их мясистость будет значительно меньше.

Для появления завязей у тепличных томатов опыление нужно будет произвести вручную, так как здесь нет пчел. Выберите безоблачный денек и потихоньку встряхните кисти и сразу же увлажните цветки и грунт водой из мелкодисперсного пульверизатора. Спустя пару часов нужно открыть форточки, для того чтобы влажность стала ниже.

После того как растение будут высажены в теплицу, их не следует поливать 7–10 дней, так как в противном случае они начнут вытягиваться и будут плохо укореняться. При этом следует учесть, что от правильного полива зависит успех культивирования такой овощной культуры в тепличных условиях. Так, в различные периоды роста и развития растений имеется свой режим полива, и это касается частоты и обильности данной процедуры. Так, полив рассады должен быть умеренным и относительно частым, при этом взрослые растения поливаются несколько реже, но зато обильнее. Понять, что томаты следует полить можно по верхним листочкам. Так, если они начинаются скручиваться, то растения нужно полить, как можно скорее. Однако в том случае, когда созревающие плоды начинают лопаться, это говорит о том, что полив был чересчур обильным.

До того как начнут завязываться плоды, поливать томаты нужно часто (раз в 5–6 суток) и при этом обильно. На 1 кустик следует выливать от 4 до 5 литров воды, при этом субстрат должен увлажниться на глубину от 15 до 20 сантиметров. Когда помидорки завяжутся, полив проводят более часто (2 либо 3 в 7 дней), но теперь на 1 кустик берется 3–4 литра воды. Когда полив будет произведен, следует обязательно проветрить теплицу, так как из-за высокой влажности воздуха растение может заболеть фитофторозом либо иными опасными болезнями. В том случае, если парник имеет компактные размеры, то поливать помидоры можно вручную, используя для этого шланг либо лейку. Не следует поливать растения холодной водой, в связи с этим рекомендуется, на участке установить бочку объемом 200 л, так у вас всегда будет теплая и отстоянная вода. Во время полива воду следует лить исключительно под корень. Избегайте попадания капелек на листовые пластины либо помидоры, потому что это может спровоцировать появление солнечных ожогов.

Если теплица достаточно большая, то тогда для полива в ней рекомендуется установить капельную систему. Установить такую систему можно совсем недорого, при этом она сделает жизнь огородника значительно проще. Положительные стороны капельного полива:

• вода попадает сразу к системе корней томата;
• расходуется меньший объем воды по сравнению с ручным поливом;
• урожайность увеличивается практически в 2 раза;
• почва не засоляется и не вымывается;
• поливать можно в любое время суток без особых усилий.

Если теплица имеет очень большие размеры, то в этом случае для полива используется установленная автоматическая система орошения, которая предназначается для промышленного использования.

Полить помидоры можно очень рано утром, пока солнышко еще не сильно припекает, однако чаще всего в это время вода еще чересчур холодная. А для полива рекомендуется использовать воду той же температура, что и почва в парнике. Если поливать растения вечером, то вода успевает нагреваться, однако проветрить в это время теплицу нельзя, потому что растения могут переохладиться, а после того как они будут политы, влажность становится значительно выше, что может спровоцировать появление гнили и иных инфекций. Днем поливать томаты тоже не лучший вариант, так как при попадании капелек на листву и плоды появляются солнечные ожоги. Помня о всех возможных последствиях, следует выработать собственную наиболее оптимальную систему полива.

Тепличным томатам в течение сезона требуется 3 либо 4 подкормки. Первый раз растения в парнике подкармливают спустя 20 дней после того, как рассада будет высажена. Для этого используют раствор, состоящий из ведра воды, 500 мл жидкого коровяка и 1 ст. л. Нитрофоски, при этом на 1 кустик берется литр питательной смеси. Спустя 10 дней проводится вторая подкормка, для этого готовят раствор из 1 ст. л. полного удобрения, ведра воды и 1 ч. л. сульфата калия, при этом на 1 квадратный метр уходит полведра раствора. Спустя 14 дней грядки надо полить смесью, состоящей из 10 л воды, 1 ст. л. суперфосфата и 2 ст. л. древесной золы, при этом на 1 квадратный метр используется от 6 до 8 литров питательной смеси.

После того как начнут спеть плоды, для ускорения их налива растения можно подкормить раствором, состоящим из 10 л воды, 1 ст. л. жидкого гумата натрия и 2 ст. л. суперфосфата, при этом на 1 квадратный метр понадобится полведра такой смеси.

Для того чтобы собирать томат в осеннее время до наступления заморозков, их высадку необходимо проводить в середине летнего периода. Соблюдение нескольких правил позволит выращивать помидоры до наступления зимы:

1. Для посадки в теплице следует использовать правильные сорта, так, надо предпочесть раннеспелые сорта с плодами небольшого размера.
2. Для высадки в теплицы следует использовать лишь крепкую рассаду.
3. Надо просчитывать срок, когда лучше всего высаживать растения в парник.

Об особенностях выбора подходящего для теплиц сорта будет описано ниже. Если вы собираетесь высаживать рассаду в середине летнего периода, то необходимо ее подготовить и прежде всего проверить систему корней растений, которая должна быть достаточно крепкой. Для того чтобы высчитать срок высадки, следует отсчитать от прогнозируемой синоптиками даты начала заморозков от 60 до 85 суток. К примеру, в том случае, если морозы наступят в последние дни октября либо первые ― ноября, то высаживать рассаду в парник лучше всего примерно в середине августа.

Так как высадка томатов будет производиться в жару, то после этого примерно полмесяца их надо будет поливать систематически и обильно. А затем можно будет поливать растения так, как обычно. Так как молоденькие помидоры будут подвержены воздействию интенсивных солнечных лучей, то с западной, а также с южной стороны рекомендуется установить полосовое покрытие либо затеняющую сетку. Так же можно прибегнуть и к бюджетному способу, воткнув колышки и натянув на них старые простыни и полотенца, так, чтобы томаты были притенены.

Существует еще один способ, позволяющий собирать спелые помидоры до очень глубокой осени. Для этого для стимуляции роста надо подрезать летние помидоры. Таким кустикам требуется тщательный полив, а также подкормка сбалансированными удобрениями.

В зимнее время также можно выращивать томаты. Но так как в это время года сравнительно мало света, то растениям понадобится дополнительное освещение, а это отразится на увеличении себестоимости плодов. В связи с этим, в зимнее время для выращивания в тепличных условиях рекомендуется выбрать огурцы. Многие огородники не раз задумывались над тем, можно ли растить томаты и огурцы в парнике вместе? Дело в том, что томаты предпочитают низкую влажность воздуха, а огурцы высокую. А еще огурцы боятся сквозняка. При сильной необходимости можно постараться вырастить эти 2 овощные культуры в одном парнике, но при этом следует соблюдать определенные правила.

Особую опасность для тепличных томатов представляют гусеницы подгрызающих совок разнообразных цветов, которые имеют длину 3–4 сантиметра. Такие вредители могут поселяться на различных растениях, однако томаты они любят больше всего. Гусеницы выползают полакомиться растением ночью, при этом они предпочитают подгрызать листовые пластины и черешки томатов. Для того чтобы поймать бабочек-совок, делают специальные приманки, для этого по парнику следует развешать баночки, наполненные бродящим квасом (квас размешивают с водой в соотношении 1:3 и всыпают небольшое количество дрожжей). Гусениц на растениях можно собирать руками, а также можно произвести обработку кустов настоем ботвы картофеля либо полыни. Также в борьбе с ними можно использовать и химические средства, например, Фитоверм либо Агравертин, однако делать это специалисты не советуют.

Бывает, что на тепличных томатах поселяется белокрылка. Это бабочка полутора сантиметровой длины. Ее тело имеет светло-желтый окрас, а крылышки ― беловато-мучнистый. Личинки такого вредителя плоские, имеют овальную форму и светло-зеленый окрас. Они присасываются к листовым пластинам и высасывают из них сок. В тех местах, где имеются такие личинки, образуется налет черного окраса от сажистого гриба, и спустя какое-то время листовые пластины засыхают и отмирают. Для борьбы с белокрылками применяют раствор средства Фосбецид (на ведро воды 10 мл препарата). Обрабатывают кустики ранним утром либо после того, как сядет солнце. Потребуется 2 обработки с интервалом 14–20 дней. Если цветение еще не началось, то для обработки можно использовать жидкий дым Сочва.

Медведка может питаться самыми различными растениями, а занести в парник ее можно вместе с почвой. Такой вредитель имеет длину 5 либо более сантиметров. Его гнездо находится в грунте на глубине от 10 до 15 сантиметров, и в нем он может отложить несколько сот яиц. Спустя 20 дней из яиц вылупляются личинки, и уже они могут довольно сильно навредить растениям. Для того чтобы избавиться от медведки, можно воспользоваться настоем острого перца (на 10 л воды 150 г), также подойдет уксусная вода (на 10 л воды 2–3 ст. столового уксуса). 500 мл такого раствора следует залить в норку медведки. Также можно использовать и химические средства, например: Медветокс, Гром, Гризли.

Проволочники являются личинками жуков-щелкунов. Такие плотные гусеницы светло-желтого окраса вредят системе корней томатов, а также могут залезть и внутрь стебля. Для борьбы с таким вредителем используют ловушки. За 3 либо 4 суток до того как томаты будут высажены в парник, в земле следует сделать несколько не очень глубоких (12–15 сантиметров) луночек, и в них нужно поместить куски сырых овощей (картошки, морковки либо свеклы), при этом их надо нанизать на палочку пятнадцатисантиметровой длины. Затем ловушку закапывают так, чтобы конец палочки возвышался над поверхностью грунта. Спустя 2–3 суток ловушки следует извлечь из почвы и уничтожить их. Во время перекопки грунта также вручную можно выбрать личинок и уничтожить их. Еще уменьшению численности проволочников способствует внесение в почву минеральных удобрений, а также ее известкование. Также можно использовать инсектицидное средство порошок Базудин, отличающийся своей эффективностью. Его перемешивают с песком либо опилками и прикапывают в грунт в непосредственной близости от кустика.

Если стоит длительное время жаркая погода, то на плодах тепличных помидоров могут появиться трещинки. Это явление не связано ни с какими болезнями, а вызвано вполне физиологическими причинами. Лопаться плоды начинают из-за того, что в длительную засуху резко увеличивается обильность поливов. В плоды поступает довольно много воды, и не выдержавшие стенки эпидермиса разрываются. Спустя какое-то время образовавшиеся трещины подсыхают, плод при этом начинает быстро спеть и прекращает расти. Чтобы не допустить растрескивание помидоров, полив следует проводить чаще, но при этом использовать не очень большое количество воды. А для того чтобы сохранить грунт как можно дольше влажным, его поверхность надо закрыть укрывным материалом. Если теплица сделана из стекла, то в жару ее поверхность снаружи надо обработать известковым молоком.

Такое грибковое заболевание как фитофтора зачастую беспокоит помидоры, растущие в открытой почве, однако и на тепличных растениях она тоже может появиться.

В некоторых случаях может случиться так, что нижняя часть плода становится красной, а верхняя имеет зеленый либо желтый окрас. Почему так случается? Чаще всего этому виной скудное освещение, из-за того что растения посажены слишком густо. Если заросли помидор густые, то свету сложно проникнуть к каждому листочку либо плоды, в связи с этим некоторые листовые пластины надо срезать и в первую очередь, находящиеся в самом низу. Также при необходимости надо еще раз оборвать лишние пасынки. С середины июля томаты перестают подкармливать, потому что их зеленая масса будет активно расти, но плоды спеть будут крайне медленно. В стебле надо сделать продольный сквозной разрез на высоте 15 сантиметров от поверхности грунта, его длина должна быть 5–6 сантиметров. В этот разрез надо вставить щепку, чтобы разъединить части стебля. Это поможет уменьшить потребление растением питательных веществ и воды, а также увеличит скорость созревания плодов.

Чернеть плоды могут по нескольким причинам. К примеру, виной этому может стать такое заболевание, как серая либо вершинная гниль. Его развитию способствует неправильный полив, резкие смены температур либо недостаток кальция. А также чернеть плоды могут из-за фитофторы. Также этому виной может стать высокая кислотность почвы либо большое количество азота, содержащееся в ней.

Для борьбы с серой гнилью следует использовать раствор кальциевой селитры (на ведро воды 1 ст. л. вещества). Им надо опрыскивать кустики, при этом те плоды, которые поражены, нужно сорвать и уничтожить. Также следует начать ухаживать за томатами правильно.

Существует несколько причин, из-за которых на листве помидор могут образоваться пятна, а именно: слишком скудный полив; бурая пятнистость либо кладоспориоз; хлороз, чаще всего им поражается рассада; грибковое заболевание фузариоз, оно способствует нарушению питания корневой системы из-за ее травмирования либо переохлаждения.

В том случае, если полив будет слишком скудным, то листовые пластины, находящиеся в самом верху, становятся желтыми и скручиваются. Если в почве недостает азота, то в первой половине периода интенсивного роста появляется хлороз, при этом растения в парнике становятся желтыми.

Фузариоз является довольно опасной для томатов болезнью, однако она достаточно сильно распространена. У заболевшего растения на листовых пластинах образуется желтизна, которая очень часто имеет светло-синий отлив. После этого листочки утрачивают тургор и увядают. У пораженных томатов корешки переплетаются в клубок.

Если становятся желтыми лишь листовые пластины находящиеся внизу, то этого является признакам того, что корешки были повреждены во время пересадки либо при рыхлении почвы. Однако после того как отрастут придаточные корешки, пожелтение листвы прекратится.

Макроспориоз является причиной появления на листовых пластинах светло-коричневых пятнышек с концентрическими кругами. Если листья поражены очень сильно, то они погибают. Пятнышки появляются и на плодах, а точнее, на плодоножке. Избавиться от данной болезни можно точно так же, как и от фитофтороза.

Наибольшую опасность для тепличных помидоров представляет мозаика. Такое вирусное заболевание нельзя излечить. Узнать о том, что растение заражено, можно по появлению на листовых пластинах затейливого орнамента с чередующимися пятнышками темного и светлого окраса. Те кустики, которые заражены, становятся угнетенными, они дают очень мало плодов и в конце концов гибнут. Заболевшие кустики следует выкопать и уничтожить. Предупредить появление такого вируса можно при помощи дезинфицирования семян в растворе марганцевого калия (1%), а рассаду, которая подросла, необходимо поливать 2 либо 3 раза в сутки раствором, состоящим из ведра воды и 1 грамма марганцовки. Между такими обработками надо делать перерыв в 20 дней.

Гнить плоды помидор могут из-за вершинной либо серой гнили. На зеленом зараженном плоде снизу появляется водянистое пятнышко, со временем оно становится сухим, при этом его цвет становится коричневато-серым. Затем на поверхности пятна появляется плотная корочка, которая способна растрескиваться. Такая гниль в короткие сроки поражает больше половины плода, способствуя развитию плесени. В некоторых случаях происходит не гниение, а высыхание плодов. А иногда, о том что растение больно, можно узнать только после того, как плоды, внутренняя часть которых сгнила, опадут на поверхность грунта. В том случае, если своевременно не обнаружить болезнь и не предпринять соответствующие меры, можно остаться вообще без урожая. Такое заболевания развивается из-за нехватки кальция и нарушенного водного баланса. Это проявляется в том, что при высокой температуре воздуха в клетках плодов содержится недостаточное количество влаги. Если имеется такая проблема, то следует избрать более правильный режим полива, а также опрыскать помидоры раствором кальциевой селитры (на полведра воды от 40 до 50 грамм вещества). А еще следует подкормить такие растения, для этого в почву вносят раствор минерального удобрения, в состав которого входит фосфор и калий. Также под корень можно вылить раствор древесной золы, в состав которого входит железо, калий, сера, кальций, фосфор, а также цинк (на ведро воды 250 грамм золы).

Также гниению плодов может способствовать бурая гниль (фомоз). Она появляется лишь на плодах, так, у плодоножки образуется пятнышко бурого окраса. Само пятнышко небольшое (3–4 сантиметра), однако сгнивает вся внутренняя часть помидора. Такое заболевание может появиться хоть на зеленых, хоть на спелых помидорах. Для борьбы с данным заболеванием нужно, перед тем как высаживать растения, продезинфицировать грунт, не подкармливать томаты свежим навозом, не вносить в почву слишком много азота, своевременно срывать и сжигать зараженные плоды, произвести обработку кустиков Фундазолом либо Заслоном.

Также начать гнить плоды могут и из-за фитофторы.

У помидоров различают 4 степени зрелости, а именно: зеленая, молочная, розовая либо бурая и полная. Срывать с растений можно как полностью поспевшие плоды, так и слегка розовые, желтые либо немного побуревшие. Недозревшие плоды можно разложить в солнечном месте и спустя 1,5–2 недели они будут полностью спелыми, при этом сохранятся все их вкусовые качества. Зеленые плоды тоже можно положить дозревать на солнце, предварительно сорвав их, но созрев их вкусовые качество будут несколько хуже дозревших на растении. В том случае, если обрывать вы будете лишь полностью спелые плода, то последующие ― будут мельчать и утратят налив. В связи с этим собирать рекомендуется бурые либо розовые плоды. Сбор помидор проводят 1 раз в 2–3 суток, при этом в летний либо осенний период данную процедуру производят каждый день.

Точный срок сбора урожая напрямую зависит от сорта растения, от того когда оно было посажено, от погоды, а также от того в каких условиях выращивается томат. Первыми надо собирать те помидоры, которые полностью созрели. Их надо обрывать вместе с плодоножками и осторожно складывать в ящики. Собирать урожай следует до того времени, когда ночью температура будет опускаться до 8 градусов, дело в том, что если температура будет ниже, то это может способствовать развитию гнили. Если же плоды собрать при температуре меньше 4 градусов, то они однозначно испортятся. Также могут начать гнить и переспевшие плоды, в связи с этим к их сбору следует относиться ответственно.

Молочной спелости и розовые плоды следует поместить в хорошо освещенную комнату, в которой температура воздуха будет в пределах от 20 до 25 градусов, при этом влажность воздуха там должна быть не меньше 80 процентов. Разложить помидоры следует в 1 слой. Спустя 1,5–2 недели они должны полностью созреть, при этом не следует забывать систематически проветривать комнату. Свежие томаты можно хранить от 8 до 12 недель или даже дольше, но для этого их надо подготовить. Так, свежий спелый плод надо погрузить на пару минут в воду, температура которой должна быть 60 градусов, затем его хорошенько протирают сухой тряпкой. Прогретые таким образом плоды следует в 1 слой уложить в ящички, при этом каждый из них надо завернуть в листок бумаги либо салфетку, а можно их пересыпать сухим торфом либо опилками.

Плоды ранних и среднеспелых сортов не могут, как правило, храниться длительное время. Однако их вполне возможно заморозить и хранить в морозилке, а для того чтобы их оттаять, помидоры следует опустить в холодную воду на некоторое время. Мороженые томаты можно сложить в ящик и закопать в снег во дворе.

От сорта и вида помидоров зависит качество самих плодов, а также их количество.

Следует помнить, что сорта подходящие для выращивания в тепличных условиях должны обладать следующими качествами, а именно:

1. Урожайность. Различают очень высокую, высокую и невысокую урожайность. В тепличных условиях наибольший урожай дают гибридные сорта, так как они обладают высокой устойчивостью к болезням, а также к переменам в окружающей их среде.
2. Тип и величина куста. Различают детерминантные сорта, которые растут до определенной величины и им не нужна прищипка, пасынкование, а также подвязка. Есть полудетерминантные (полудеты) сорта ― являются раннеспелыми, обладают коротенькими междоузлиями, а также они устойчивы к различным заболеваниям, при этом кустик в высоту может достигать 200 сантиметров. Индетерминантные сорта ― нуждаются в прищипке, подвязке и пасынковании, так как они постоянно разрастаются и в ширину и в высоту. Популярные индетерминантные сорта: Мидас, Розовый царь, Грибное лукошко, Медовый спас, Алый мустанг, Южный загар. Популярные полудеты ― Японский краб, Анюта, Симона. Популярные детерминантные сорта ― Загадка, Чайка, Розовый мед, Балерина, Астероид, Элеонора, Дама.
3. Время созревания. Томаты различают ультраскороспелые, скороспелые (Ураган, Ренет, Самара), а также раннеспелые (сорт Дина, гибриды: Тайфун, Ильич, Семко 98, Дружок, Верлиока, Поиск, Семко-Синдбад).
4. Качество вкуса. К примеру, тонкая кожица и сочная мякоть либо мясистые и очень сладкие.
5. Величина плодов. Выделяют крупноплодные сорта: Шапка Мономаха, Орлиное сердце, Кардинал, Бийский розан, Король Лондона, Черное море, Мечта, Микадо, Оранжевое чудо, Королева рынка, Канадский великан, Абхазец, Русская душа. Также есть мелкоплодные сорта: Санька, Каспар, Робот, Земляк, Вентура, Легенда, Пикет, Италия, Елочка, Желтая капля, Кубышка, Сахарная слива, Вишенка, Челнок. Среднеплодные сорта: Лампочка, Бриллиант, Петр I, Славянский шедевр. А также сорта типа «черри» ― Минибел, Вишня красная, Бонсай, Вишня желтая. Гибриды ― Томат вишневидный, Зеленушка, Золотая бусинка.
6. Насколько растение устойчиво к болезням, вредным насекомым, морозам и неблагоприятным условиям. Здесь лучшими сортами являются: Интуиция, Буденовка, Ерема, Евпатор, Благовест, Рома, Чио-чио-сан, Кострома.
7. Лежкость. Очень важное качество для тех, кто собирается хранить урожай. Здесь лучшими сортами являются: Акатуй, Краснобай, Салахаддин, Ивановец, Волгоградец.

Эти сорта являются наиболее популярными у огородников:

1. Гондола ― среднеспелый гибрид дает высокий урожай, является индетерминантным. Создан в Италии. Плотные плоды окрашены в насыщенно-красный цвет и отличаются очень хорошей лежкостью. В среднем помидоры весят 160 г, однако зачастую они достигают более 500 г. Данные плоды используют в свежем, маринованном, соленом виде, а также готовят соусы.
2. Ураган ― этот гибрид скороспелый и дает хороший урожай. Спустя 85 суток после всходов можно начинать собирать урожай. Весят плоды 80–90 грамм, и их едят как свежими, так и консервированными.
3. Мажор ― индетерминантный сорт, является урожайным. Есть устойчивость к заболеваниям и неблагоприятным погодным условиям. Помидоры сладкие, душистые, а их розовая мякоть достаточно плотная.
4. Силуэт ― этот гибрид среднеранний урожайный, есть устойчивость к неблагоприятным условиям. Округлые помидоры слегка приплюснуты, имеют высокие вкусовые качества.
5. Розовый царь ― детерминантный сорт, являющийся среднеспелым и урожайным. Плоскоокруглые помидоры имеют насыщенно-розовый окрас.
6. Лонг Кипер ― позднеспелый урожайный сорт. Куст среднерослый, округлый плоды большие, средняя их масса 300 грамм, дозревание происходит в лежке.
7. Леля ― гибрид появился недавно, он скороспелый и урожайный. Масса красных плодов около 100 грамм, вкус сладковато-кислый.
8. Кохава ― гибрид индетерминантный ультраскороспелый и очень урожайный. Есть устойчивость к вирусам и грибковым болезням. Плоскоокруглые помидоры весят до 180 грамм. Созревание помидор происходит спустя 90 суток с момента появление всходов.
9. Берсола ― гибрид детерминантный ультраскороспелый, урожайный, куст низкорослый. Устойчив к заболеваниям, неблагоприятным условиям. Помидоры отличаются упругостью, плотностью, подходят для транспортировки.
10. Чудо земли ― пользуется наибольшей популярностью. Сорт раннеспелый, высокоурожайный, куст высокорослый. Засухоустойчив и есть устойчивость к резкой смене температур. Сердцевидной формы сладкие помидоры могут достигать 0,9 кг.
11. Титаник ― урожайный гибрид, есть устойчивость к заболеваниям. Помидоры сладкие, красновато-розовые, обладают высокими вкусовыми качествами.
12. Дина ― сорт урожайный, среднеранний, куст среднерослый (1,2 м). Засухоустойчив, есть устойчивость к болезням. Круглые сладкие насыщенно-оранжевого окраса помидоры весят от 120 до 150 г, в них содержится много кератина.
13. Манимейкер ― сорт урожайный, универсальный, раннеспелый. Есть устойчивость к болезням. Сочные гладкие помидоры, окрашенные в бледно-красный цвет, весят примерно 100 г.
14. Медовая капля ― среднеранний сорт нетребователен в уходе. Яйцевидные помидоры окрашены в медовый цветовой оттенок, весят до 30 г.
15. Бычье сердце ― сорт дает высокий урожай. Помидоры сочные мясистые весят не больше 300 г. Существует несколько разновидностей, у которых плоды имеют разный окрас: практически черный, желтый и красный.
16. Самара ― побеги растут непрерывно. Округлые сладкие помидоры имеют массу около 90 г.

Томаты являются самоопыляемыми, то есть им для опыления не нужны насекомые. Однако для того чтобы собрать богатый урожай, растениям требуется помощь. Для того чтобы улучшить опыление можно:

1. Опылять вручную. Для этого понадобиться щетка для зубов либо кисточка, ею следует прикасаться ко всем цветочкам поочередно.
2. Вентилятор. Воздушный поток надо направить на томаты, и ветер сам перенесет пыльцу с одного цветочка на другой.
3. Встряхивание кустиков.
4. Привлекать пчел и иных насекомых-опылителей. Посадите рядом с помидорами растения, являющиеся медоносами.
5. Систематическое проветривание парника. Ветер сможет перенести пыльцу.

Пыльца на цветочках зреет в ночное время, в связи с этим опылять цветки лучше с утра. Если цветочек опылился, то его лепестки отгибаются наружу.

источник